Corresponde a una sesión de fotos preboda que realizé el fin de semana pasado. Aunque luego corregí la exposición en las siguientes tomas, me gustaban los gestos de los novios, y decidí aprovecharla.

Lo primero es, usando Lightroom, logicamente bajar la exposición. Desgraciadamente incluso bajando casi dos puntos el resultado no me gustaba en absoluto. Tampoco usando la pestaña de “recuperación”, muy útil para pequeñas correcciones.

Se me ocurrió entonces que podría funcionar, manteniendo la foto sobreexpuesta un puntito de los dos que estaba, colocarle encima una textura.

Sencillamente elegí la textura, la puse en otra capa con photoshop, elegí el modo de fusión “multiplicar” , y usando la herramienta de borrar limpié un poco el rostro de los novios para eliminar el efecto de la textura.

Luego solo queda jugar un poco con la opacidad de las capas para obtener el contraste deseado. También les borré el molesto tronco que hay detrás de ella. El resultado final es este:

Aúnque la primera foto, junto a un virado por proceso cruzado tambien podría quedar bien, me gustó mas el efecto de la textura, que aunque casi nunca hago estos montajes en reportajes de boda, en este caso me vino genial.

Llevo tiempo haciendo fotos profesionalmente en este tipo de eventos, así que algún consejito útil seguro que puedes aprovechar:

En la iglesia:
- 1. Si hay fotógrafo profesional contratado por la familia, ¡déjalo trabajar! No te pongas cerca de él ni donde él pueda estar encuandrando, no le empujes, no le quites el sitio. La familia ha pagado un buen dinero para tener buenas fotos, así que no se las fastídies. Si puedes acercarte unos días antes para ver como es la iglesia y echar unas fotos sería genial.

- 2. El equipo: Normalmente las iglesias están muy mal iluminadas. Por eso lo ideal es que uses una cámara reflex, a poder ser que trate bien el ruido a Isos altos.

Todas las Sony y Olympus por ejemplo llevan estabilizador en el cuerpo, lo cúal es una ventaja ya que en estos eventos se puede disparar a velocidades lentas ya que la gente se mueve poco, aunque Nikon o Canon tratan algo mejor el ruido.

Usa un objetivo luminoso si te es posible. Un tamron 17-50 2.8, sin ser de la gama profesional, te dará excelentes resultados. Si dispones de un tele 70-200mm por ejemplo tambien te vendrá muy bien.

Flash. Lo ideal para mi gusto es no usar el flash, pero a veces es imprescindible. Lo malo es que si no se usa bien provocaremos el efecto de tunel en nuestras fotografias al usar flash, es decir, el sujeto principal estará iluminado, pero todo lo demás oscuro. Para solucionar esto te recomiendo que dispares a velocidades mas lentas y subas un poquito el iso. Por ejemplo, la combinación de disparo con prioridad a la velocidad de 1/20 , iso 800 puede ser muy útil para iglesias oscuras para sacar iluminado perfectamente todo el fondo y el sujeto. Y recuerda, no dispares el flash directamente a la cara de alguien si estás muy cerca, lo cegaras y la foto no te servirá. Tampoco es buena idea rebotarlo en el techo, pues suelen ser muy altos. Pero si colocas la tarjetita blanca si puedes conseguir un pequeño efecto de relleno que te sirva. Otra opción es rebotar el flash contra los muros laterales de la iglesia si son de un color claro, están suficientemente cerca y no hay nadie de por medio;

Si tienes una cámara compacta recuerda siempre no disparar en automático, sino elegir un modo de escena adecuado a la situación. Muchas cámaras tienen un modo especial para iglesias, si no puedes usar el modo nocturno o similar.

- 3. Encuandres. No intentes sacarlo todo en una foto. Céntrate en los rostros de las personas, niños o novios, usando una distancia focal larga si dispones de ella. Si no intenta acercarte lo mas posible y estar de frente al sujeto a fotografiar, pero recuerda siempre no estar moviendote sin parar por la iglesia, no cruzar el altar por detrás ni delante del cura, y en general procura no llamar la atención ni molestar.

Prueba a disparar a ras de suelo, con la cámara en diagonal, o con el objetivo lo mas alto que puedas apuntando hacia abajo. No olvides los detalles: Flores, velas, biblias, detalles de la ropa, joyas, etc…

Otra veces podrás aprovechar la luz de colores que entra por las vidrieras y justo van a parar al vestido blanco de los niños que comulgan. Aprovéchalo como una ventaja.

Mejía Peralta

-4. Dispara en RAW. Siempre. Todo son ventajas, salvo que no tengas suficiente tarjeta para guardar tus fotos. Te ayudará mucho entre otras cosas para ajustar el balance de blancos, pues en las iglesias hay varios tipos de luces -el sol que pasa a través de las cristaleras, bombillas, velas, algún foco, paredes de colores extraños…- y la cámara se puede perder un poco. Tirando en raw es muy fácil corregir estos problemas. Otro consejo personal que yo siempre hago, es sobreexponer 0,7 puntos. Me gustan las fotos luminosas, y en raw tienes mucho margen para corregir pequeños errores de exposición. Procura no medir de forma matricial en toda la escena. Usa medición ponderada al centro, o puntual si dominas esta técnica.

- 5. No solo de iglesias vive el fotógrafo. Las fotos de niños en iglesia suelen ser de lo mas aburridas. Si no tienes un buen tele y estás atento a los momentos en que los niños están esperando -un bostezo, una mirada pícara a un compañero…- no es mala idea que le hagas un pequeño reportaje en un parque o jardín muestra juega con sus amigos. Recuerda siempre que los nanos son mas bájitos que tu, así que tendrás que agacharte para colocar tu objetivo a la altura de sus ojos. Procura estar cerca, los teles están bien para retratos y robados, pero un angular a un metro o menos de ellos hará que tu foto traslade mas implicación en el juego.

Si estáis al aire libre hay un viejo truco para medir la luz de un paisaje, por ejemplo. Basta con que pongáis la medición puntual de vuestra cámara y apunteis al cielo, eso si, lejos del sol, y juguéis con la apertura y la velocidad hasta encontrar la combinación adecuada. Incluso si disparais en RAW podéis sobreexponer medio puntito.

Este es útil para escenas ámplias donde la luz es bastante uniforme. Pero no te valdrá para contraluces y otras situaciones mas complicadas. Aqui debes usar otras técnicas mas complejas.

1.- Sitúa tu cámara a la altura del sujeto o sujetos a retratar. No te acerques demasiado, las lentes de todas las cámaras producen distorsiones de las imágenes, cuando se toman muy cerca y próximas al sujeto retratado.

2.- Llena con la imagen de tu sujeto el encuadre. Procura que si es un sujeto único, este llene el encuadre de la imagen, aproxímate con el zoom evitando que la proximidad te haga caer en la distorsión que menciono en el punto anterior. Si un retrato no te gusta es casi seguro que no estabas lo suficientemente cerca, como decía Cappa, de nuevo -recuerda- con el zoom.

3.- Flash, siempre flash. Aunque sea a plena luz del día activa el flash y evitarás las sombras en los rostros, que dan mucha dureza a los mismos, y sobre todo conseguirás que en las pupilas de tu sujeto o sujetos, aparezca reflejado un punto de luz del flash como un punto blanco, lo que da “vida” a los ojos. Consejo sobre el flash: no te olvides de usar la función de flash “ojos rojos” si no estás usando una reflex. Ahora hasta las mas sencillas cámaras tienen esta función para evitar el efecto de ojos rojos, que se produce porque la luz que entra de repente en la retina refleja la luz en los capilares venosos y dan este tono rojo a la luz rebotada. Un destello antes del disparo definitivo hace que las pupilas se contraigan y evitamos este efecto desagradable, que aunque se puede corregir después en el ordenador, es mejor hacer la foto ya bien desde su disparo.

Como siempre llama la atención del sujeto o sujetos justo antes de disparar, tienen que estar mirándote cuando aprietes el botón para una foto formal.

Número guía

El número guía es la unidad con la que se mide la potencia de destello de un flash. A mayor NG, mayor destello.

Through-the-lens (TTL)

Como su nombre indica, el sistema de medición TTL se basa en la luz que llega al sensor a través del objetivo, permitiendo determinar con mayor precisión la duración del destello para una exposición adecuada.

Su funcionamiento es sencillo, ya que dicho en pocas palabras, hace que la cámara le indique al flash cuando debe cortar el destello.

- Como norma general podemos decir que mientras que con la abertura controlamos la exposición del flash, con la velocidad de obturación lo hacemos con la luz ambiente. De este modo, disparando a una velocidad baja (entre 1/15 y 1/30) conseguiremos captar perfectamente la luz ambiente mientras que el destello del flash se encarga de congelar la imagen.

Disparando a velocidades inferiores entramos en el terreno del open flash. Una de sus aplicaciones es la de iluminar grandes espacios disparando el flash hacia distintas zonas mientras dejamos el obturador abierto. Otra posibilidad es la de explorar opciones más creativas con las que captar el movimiento de un sujeto o el nuestro propio (ya sea moviendo la cámara o modificando la longitud focal en un objetivo zoom).

Hay dos cosas que delatan una fotografía tomada con flash: sombras duras y brillos no deseados. Para evitar lo primero intentaremos rebotar el destello sobre alguna superficie cercana como el techo o una pared; aunque existen infinidad de inventos que se colocan sobre el flash para corregir este problema, nunca me han inspirado demasiada confianza (sacadme de mi error si disponéis de alguno y funciona). Con el segundo problema, el de los brillos en superficies como espejos, cristales (gafas incluidas) o cabezas poco pobladas de pelo, lo mejor es -siempre que sea posible- situarnos en un ángulo en el que deje de afectarnos (con 45º suele ser suficiente).

Si disponemos de un segundo flash y un disparador remoto un universo de posibilidades se abre ante nosotros: separar el flash del cuerpo de la cámara o jugar con la combinación de diferentes intensidades de destello.

1. Es muy buena idea planificar las tomas si tienes la oportunidad. Si sabes que vas a fotografiar al anochecer, intenta el día antes hacerte una idea de las tomas que quieres, qué sujetos quieres fotografiar y cuales serán las mejores condiciones para adaptar los valores de tu cámara. Sólo tendrás 30 minutos o menos para aprovechar esa luz, es por esto que debes tenerlo todo bien claro para no perder el tiempo. Si vas a la playa por ejemplo, conseguirás mas dramatismo estando mas cerca de la orilla, mientras que si buscas fotografiar una ciudad, es mejor alejarte.

2. La mejor hora para fotografiar es media hora antes de que anochezca. La conocida como hora azul o dorada, llamada así por los bellos tonos que se consiguen. Ten en cuenta que los rojos, naranjas, rosas y púrpuras tenderán mas hacia el azul. Necesitas abrir mas el diafragma de tu lente si no quieres fotos trepidadas!

3. La clave para obtener buenas imágenes es conseguir una buena cantidad de luz. Por ello necesitas que la combinación apertura-velocidad-ISO sea la mas adecuada. Si vas a fotografiar elementos estáticos, como son los paisajes, puedes permitirte disparar a velocidades lentas. Eso si, mas lento de 1/25 necesitarás si o si un trípode. Siempre ayuda usar una cámara con estabilizador, como todas las Sony Alpha o las Olympus, o bien un objetivo estabilizado.

4. Si no tienes un tripode, puedes usar algunas técnicas para estabilizarte. Apoyarte sobre árboles u otros elementos fijos te ayudará. Cuando disparés, hazlo con el disparo retardado de un par de segundos si tu cámara dispone de este mecanismo, así evitaras la sacudida que puedes producir al pulsar el disparador.

5. Si dispones de trípode procura disparar con un iso de 100. Para los paisajes panorámicos la apertura debería rondar entre f8 y f11, dependiendo de tu lente. Así conseguirás una buena profundidad de campo. Esto hará que la velocidad de tu disparo sea muy lenta, quizás sobrepase el segundo. Tenlo en cuenta. Si no puedes permitirte un disparo tan lento por que tu objeto se mueve, ve abriendo un paso de diafragma, si necesitas mas luz sube un paso de iso, y así hasta que obtengas los valores que necesites.

6. Lo ideal para fotografiar paisajes es un buen angular. 14mm para un APSc es una excelente opción. 16 o 17mm tambien darán grandes resultados, pero si ya nos vamos por encima de los 18 mm de los kits mas básicos la fotografía tenderá a parecer demasiado comprimida.

7. El balance de blancos automático funciona bien cuando hay luz suficiente, pero en casos de poca luz puede confurdirse. Lo ideal aqui es que dispares en RAW para corregir posteriormente si la cámara no midió bien. Tambien puedes cambiar tu balance de blancos manualmente a un valor alrededor de 5500 ºk.

8. Prueba con el blanco y negro. Es posible que necesites subir tanto el ISO que la foto resultante tenga poca definición y mucho grano. Prueba a virarla a blanco y negro, quizás consiguas que una mala foto se convierta en una bella obra:

9. Si tu cámara te lo permite, dispara siempre en RAW y procesa esos raw a 16bits. Esto te permitirá recuperar mucha mas información de las sombras. En adobe camera raw puedes elegir la profundidad de bits pulsando sobre la parte mas baja de la ventana, donde tambien puedes establecer la resolución.

10. Comprueba los resultados tras cada toma y adapta los valores de tu cámara de fotos. Presta atención al encuadre, a lo norma de los tercios etc..

Pues fácil, añadiendo negro. Así es como se consiguen fotos con mas contraste y colores mas fuertes. Añadiendo el color negro a nuestras fotos. ¿Y eso como se hace? Puedes subexponer medio puntito tu exposición. Pero si quieres un efecto mas dramático, puedes hacer uso del photoshop.

Primero necesitas una foto bien expuesta. Luego la abres con photoshop, y duplicas la capa. La nueva capa la conviertes a blanco y negro. Ya solo te queda fusionarlas. Prueba con los modos multiplicar, superponer y luminosidad. Luego juega con la transparecia para dejarla a tu gusto.

A jugar con el PS

Con el recorte conseguirás:

- Eliminar todo aquello que sea una distracción;
- Remarcar y poner énfasis en el punto importante de la escena;
- Modificar una composición que no nos agrada poniendo en otra posición al sujeto principal;
- Cambiar la orientación de la escena a vertical u horizontal

Y finalmente algo que no debes olvidar: tu imagen recortada perderá resolución, por lo tanto la imagen resultante será más pequeña que la original o sino se transformará en una fotografía pixelada o distorsionada.

Por eso una de las ventajas de una cámara FF de 20 mp. o mas es que te da una mayor libertar para corregir errores de composición si tienes la precaución de dejar algo mas de aire de lo normal.

Aqui vamos a ver en que consisten todas ellas:

1- Cuadrados y círculos
Las herramientas Marquesina Rectangular o Elíptica pueden ser usadas para dibujar círculos y cuadrados perfectos. Cuando haces click y arrastras el marco sostén la tecla Shift para mantener la forma original.

2- ¿Un círculo se traza igual que un cuadrado? ¡No!
Intenta dibujar un círculo o una elipse en una posición fija sobre una imagen y seguramente te resultará confuso decidir dónde debes comenzar a realizar la figura. Estas formas se deben dibujar como si tuvieran lugar dentro de un cuadrado o un rectángulo, de manera que comienzas dibujando la forma desde la esquina del cuadrado o rectángulo que supones que la contiene. Todo esto hace que sea muy difícil ubicarlas con precisión. Para hacer las cosas más fáciles, tú puedes dibujar las formas desde el centro hacia el exterior manteniendo presionada la tecla Alt, luego arrastras la marquesina. Para que esta no se deforme debes apretar Shift antes de arrastrar.

3- Forma correcta, lugar equivocado
¿Qué haces cuando dibujas una forma perfecta pero en el lugar equivocado de la imagen? ¡No sueltes el botón del mouse! Sostén presionada la barra espaciadora y podrás mover la figura hacia la posición deseada. Suelta la barra espaciadora y el botón izquierdo del mouse cuando hayas fijado la marquesina en la posición correcta.

4- Forma correcta, rotación equivocada
Cuando quieras rotar una forma, tal como un rectángulo, un cuadrado o una elipse; primero deberás crear la forma utilizando la herramienta marquesina ignorando por el momento el asunto de la rotación. Luego suelta el botón del mouse y elige: Seleccionar==>Transformar selección. La forma entonces mostrará un conjunto de flechas que te ayudarán a decidir qué pasos seguir para realizar la rotación. Presiona la tecla Ctrl y arrastra la esquina desde la que deseas que la marquesina sea distorsionada. Finalmente presiona Enter para guardar la transformación y las flechas desaparecerán. Ahora puedes seguir trabajando con la herramienta marquesina.

5- El tamaño exacto de la selección
Si quieres hacer una selección de un tamaño determinado, desde la paleta Estilo escoge la opción Tamaño Fijo. Escribe el tamaño que deseas en píxeles, tanto de ancho como de alto, y haz click en la imagen exactamente en el sitio en el que deseas que aparezca la marquesina. Usa la opción Relación Fija para que tu marquesina tenga una relación de 1:1, y mantenga el aspecto original.

En otro momento en que desees hacer una selección en una imagen utilizando la herramienta marquesina, recordarás que en ella hay muchas más cosas que las que podemos observar a primera vista.

Si tus fotos aparecen con demasiada luz, de forma que algunos elementos de la imagen como el cielo aparecen sin matices de color y con un tono falsamente homogéneo, debes compensar la exposición. Casi todas las cámaras compactas, algunos móviles, y todas las réflex te permiten hacer esto. Por lo general vas a tener que sobrexponer la imagen, pues el fotómetro pensará que en la totalidad de la imagen hay más luz de la que realmente hay. Empieza por un punto y si siguen saliendo quemadas, ve subiendo poco a poco. Si disparas en RAW te aseguras no perder muchos tonos, pues luego podrás artificialmente corregir ese exceso de falta de exposición.

Una vez que has corregido la luz de la escena ahora toca hacer lo propio con el color, y esto es un poco más delicado. Si usas una cámara compacta haz pruebas con los distintos valores que vienen por defecto en las opciones de balance de blancos. Por ejemplo, es probable que balanceando el color a un tono más cálido puedas compensar el tono azulado que quizá te proporciona la medición automática de color de tu cámara.

En la nieve suele dar un excelente resultado fotografiar motivos con un color muy vivo que contraste con el blanco.

Una posibilidad que no debes descartar si haces retrato es la de compensar la luz disparando con flash, eso te ayudará a que la persona que aparece en primer plano no salga a oscuras por la fuerte iluminación del fondo. Sin embargo, ten en cuenta que si está nevando en el momento de hacer la foto al disparar el flash aparecerán motas de nieve en la imagen.

Y por supuesto, mucho cuidado con que no se te moje la cámara!