Antes, cuando queríamos aumentar la luz o el brillo de una imagen teniamos que aumentar la exposición lo justo hasta no quemarla. Lógicamente, la forma de evitar esto es exponer correctamente la foto, pero como no siempre hacemos esto perfectamente, el postprocesado nos va a ayudar.

Si subimos la barrita de exposición, ya sea en Adobe camera raw, Lightroom o photoshop, lo normal es que quememos las altas luces a partir de cierto punto, sobre todo si trabajamos con jpg en vez de raw, que como es bien sabido ayuda mucho a recuperar esas luces. Una vez hecho esto, podemos usar el deslizador “recuperación” de Lightroom, que se encarga de recuperar esas luces que hemos quemado, pero hasta un cierto límite.

Una mejor opción es aumentar la exposición, pero mirando el histograma de manera que no lleguemos a quemar nada. Entonces usaremos el deslizador de brillo. Este hará que nuestra imagen tengo mas luz, pero protegiendo las luces altas sin chamuscarlas. Y de nuevo podemos ajustar con la herramienta de recuperación y si es necesario, aumentar tambien el contraste, pues al usar la recuperación de luces altas la imagen pierde contraste. Si las zonas oscuras han quedado demasiado oscuras, puedes usar el comando “luz de relleno”.

- Lo primero que necesitamos es decidir que queremos fotografiar. Normalmente se tratará de un paisaje, por lo que el formato será horizontal. Pero como en la foto de arriba, nada nos impide hacerlo de forma vertical, como por ejemplo grandes edificios, árboles enormes o cualquier cosa que se te ocurra.
Por ejemplo esta foto tiene formato vertical:

Además de ser panorámica, también es un HDR, pero de eso hablaremos otro día.

- Luego has de tomar las fotos de la siguiente manera. Te recomiendo que no abras demasiado el diafragma, pues con aperturas muy cerradas la profundidad de campo se reduce mucho, y es posible que alguna toma se te quede sin foco. También es recomendable usar los mismos parámetros de exposición. Para ello mide puntualmente en el lugar donde te interese, y bloquea esos valores.
Intenta tambien no variar tu punto respecto a la vertical u horizontal, dicho de otra forma, toma todas las fotos lo mas recto posible.

- Ya solo te queda disparar. Aproximadamente incluye un 50% de cada foto en la siguiente, tal como muestro aqui:

Cuanto menos te desplaces entre foto y foto, mejor resultado obtendras, pero mas fotos necesitaras hacer.

- Una vez hecho esto, solo te queda abrir tu programa de panorámicas, importar las fotos a él y esperar a que se procesen.

- El último paso sería recortar los bordes de la foto que no han entrado en la panorámica, o bien clonar algunos si quieres conservar el tamaño.

Aunque desde Photoshop CS3 ya lleva una aplicación para hacer panorámicas -en microsiervos explican como usarlo- , yo prefiero usar el programa PtGui. Puedes descargarlo desde aqui, aunque en la versión gratuita tu panorámica tendrá una marca de agua. La versión de pago cuesta 80 euros. Este programa es tan simple como importar las fotos, pulsar en alinear imagenes y luego en crear panorámica. Tiene muchas mas opciones, pero realmente en modo automático funciona de maravilla.

Cuantas mas fotos realizes y mas parte de una foto incluyas en la otra menos distorsión y mas resolución obtendrás.
Una de las ventajas de esta técnica es, por un lado, suplir la falta de un objetivo gran angular. Además conseguiremos mucha mas resolución y si solo tenemos una cámara de 10 mpx, con una panorámica puedes sacar fotos de 15, 20, 30mp o cualquier otra que te propongas si haces las suficientes fotos.

Has de tener en cuenta que esta técnica tiene dos inconvenientes principales. Uno, la distorsión, sobre todo en los bordes. Parte de esta distorsión se puede corregir con Photoshop. Dos, el peso del archivo. No te extrañes si tu archivo resultando en jpg sobrepasa los 30 megas. Yo he hecho algunos de hasta 200 megas. Por eso es importante tener un buen ordenador para procesar estar imágenes.

- Bonus:No te limites a sacar fotos seguidas una detrás de otra. En vez de tomar fotos así:
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prueba ha tomarlas así tambien:
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De esta manera tendrás mas resolución y mucho mas detalle.

Otras programas para hacer panorámicas:

1. Autostich
2. Autopano Pro
3. Panorama Maker
4. Panorama Factory
5. Hugin
6. PTAssembler
7. PanoramaStudio
8. Calico

Pódeis comprobar que son pocos los que repiten técnica. Ante una situación muy parecida, cada uno de ellos a optado por usar formas diferentes de fotografiar.

Sobre el encuadre, vemos que la mayoría opta por un retrato en horizontal, a pesar de que algunos están detrás del sujeto, mientras que otros a unos 45º. Además muchos de ellos optan por hacerlo desde abajo, donde normalmente el modelo no suele aparecer muy favorecido. Los que cargan un tele, seguramente un 70-200 2.8, están algo mas atrás, seguramente sacando un primer plano de la cara del corredor.

Lo que llama la atención es el uso del flash. Muchos están disparando sin flash. Sin embargo sorprende la variedad de opciones que vemos.

El mas cercano a la pared, flash sobre la cámara pero apuntando hacia arriba con una ligera inclinación y con la tarjetita de rebote. Parece una buena opción para rellenar algunas sombras.

A continuación, el mas cercano al modelo, dispara su flash con un difusor tipo Stofen. Al estar tan cerca el flashazo podría quedar demasiado evidente, así que el difusor puede que funcione bien, aunque a mi nunca me gustaron.

Luego un fotógrafo mas clásico, con un pequeño flash sobre la cámara. Disparando el flash a poca pontencia puede dar buenos resultados para rellenar.

El siguiente está disparando el flash con difusor, pero fuera de la cámara a través del cable. La distancia a la que ha separado el flash es tan poca que igual le hubiera valido colocarlo sobre la cámara.

El último que podemos ver está disparando desde el suelo, pero usando un cable para lanzar su flash. Lo ha levantado hasta ponerlo a la altura del modelo para conseguir menos sombras hacia arriba, aunque está demasiado escorado a la izquierda como para evitarlas totalmente.

Un curioso repaso a esta foto nos ayudará a comprender que no hay una técnica perfecta para todo el mundo, sino que cada cúal debe desarrollar la suya que mejor le funcione. Tambien es cierto que en estas circustancias no puedes elegir el sitio ni ir cambiando de flashes u objetivos porque te puedes quedar sin foto.

El planteamiento que nos ilustra este video es que en condiciones con una luz muy intensa, como un sol que cae desde arriba, podemos aún así usar una gran potencia de luz a través de los flash para modelar al sujeto, pero debemos disparar a velocidades muy altas, como a 1/1000, siempre claro que el flash permita esa velocidad de sincronización.

Recuerda siempre que la velocidad disparo captará la luz ambiente, mientras que la apertura se encargará del sujeto principal. O dicho de otra manera, si quieres un foto oscuro pero el sujeto bien iluminado, usa una velocidad rapida, pero una apertura pequeña.

Sobre tu cámara colocarás un flash, el menos potente, que actuará como Master, a poca potencia.
El segundo flash lo colocarás en un trípode o sujeto por un ayudante. Actuará como fuente de luz principal, al doble de potencia que el primer flash.
Este segundo flash lo lanzarás desde un ángulo de unos 45º respecto del sujeto a fotografiar. Con esto conseguirás ganar en profundidad y realzar las texturas.
Probablemente necesites subexponer un puntito. Haz varias pruebas.

Suerte.

1º: Aprieta el boton del disparador hasta la mitad, y entonces compón tu toma: Configura tu cámara para usar el punto de enfoque central, busca el objeto que quieres que salga mas enfocado, pulsa hasta la mitad el disparador y entonces recompon las escena. Ya puedes presionar hasta el fondo del disparador y tomar la foto.

2º: Cambia a enfoque manual despues de enfocar con el autofocus. Usa el autofoco como siempre, pero antes de disparar, cambia a foco manual. Ahora puedes afinar mucha mas el enfoque para asegurarte al 100% estar dentro de foco. Tener una visor grande ayuda. Esto es muy útil cuando disparas sobre trípode a elementos estáticos.

3º: Usa eso otro botón para enfocar. No solo se puede activar el enfoque pulsando el disparador. Muchas cámaras disponen de otro botón, normalmente el centro del joystick de la parte de atrás, que tambien activa el autofocus. Esto te puede ahorrar tiempo y ser mas eficaz para aplicar la técnica que hemos visto en el punto 1. Tambien es muy útil cuando apuntas a objetos que se mueven a gran velocidad, y si tienes pulsado el disparador a medias continuamente por error puedes o bien hacer la foto pulsando sin querer, o bien dejar de enfocar porque te canses de tener el dedo apretando. Por ejemplo si estás siguiendo a un pájaro durante varios minutos y siempre lo quieres tener enfocado.

1. Analiza. Coje un obejeto, una manzana por ejemplo, y colocala sobre una mesa. Observala durate 5 minutos y fijate en todos sus detalles. Sus formas, su redondez, las cicatrices de la piel, su tamaño, su textura, su brillo, como refleja la luz, las sombras que produce. ¿Tiene aspecto fresco o viejo? Preguntate porqué. ¿Que historias puede contar esa manzana?

2. Perspectiva. Toma otro objeto y ponlo en una ventana. Durante 15 minutos toma fotos de él desde todas las pespectivas que puedas, cambiando tambien la distancia focal. Usa la luz de diferentes formas. Luego estudia las fotos en el ordenador, y analiza que te transmite cada pespectiva.

3. Piensa y razona la localización. Sal a disparar a la calle. Preguntate antes de disparar a alguien como encaja esa persona u objeto en el contexto. Preguntate como va a influir la calle en la persona, o que sentimientos va a transmitir. No es lo mismo una calle vacia que otra llena de gente. Qué luz ilumina la escena. vehiculos que pasan. Niños corriendo. Si no te cuadran en tu escena, espera a que desaparezcan.

4. Toma fotos con tus ojos mentalmente. Fuerza a tu mente a fotografiar todo lo que ves con tus ojos. Esto te ayudará mas tarde cuando tengas la cámara en tu ojo a descartar tomas y a reconocer buenas fotos.

Para la fotografía de determinados motivos interesa que el fondo quede desenfocado para evitar posibles distracciones al observar la fotografía, resaltando de este modo el motivo. Mientras que unos objetivos muestran los objetos desenfocados como manchas circulares, otros lo hacen en otras formas, colores y contrastes. Estas formas como manchas suaves de color que toman los objetos desenfocados es lo que caracteriza el bokeh de un objetivo.

Los elementos que influyen en nuestro desenfoque son los siguientes:

a) La distancia entre la cámara y el sujeto. Mejor que sea escasa.
b) La distancia del sujeto y el fondo. Cuanto mayor, mas desenfocado saldrá el fondo
c) La distancia focal. Aparece más bokeh a 200mm que a 18mm.
d) La apertura de la lente. Cuanto mayor sea la apertura, mas suave y mayor será el desenfoque. Si puedes conseguir una lente con apertura 1.4 sería ideal.

Con un objetivo de kit tambien es posible conseguir bonitos desenfoques. Si tienes el típico 18-55mm , prueba a fotografiar un sujeto en primer plano a 55mm con un buen fondo y con la máxima apertura que tengas, típicamente f5.6

Recuerda que el bokeh no solo se busca que esté detrás del sujeto, tambien puede estar delante, o incluso delate y detrás.

3. ¿Qué focos secundarios hay en la imagen?
Una vez que se reconoce el punto focal de la imagen, hay que rastrear en busca de focos secundarios, y evaluar si suman o restan a la imagen. ¿Hay otros rostros que le quitan protagonismo al retratado en primer plano? ¿O, muy en cambio, esos rostros suman profundidad y contraste al protagonista, realzándolo? Puede ocurrir que los focos secundarios creen una sensación de desorden en la imagen. La manera más efectiva de eliminar distracciones para la mirada es reajustar el encuadre, el foco y la profundidad de campo para removerlos de la toma. Si en una foto hay dos o más protagonistas disputando la atención, entonces haz una foto de cada uno por separado. En fotografía, entre más simple, mejor.

4. ¿Qué permanece en el fondo y qué en primer plano?
Antes de tomar fotos, revisa qué hay en el fondo. ¿Vale la pena conservarlo o es demasiado ruidoso o desmerece a tu objeto en primer plano? Un simple ajuste del foco y de la profundidad de campo puede borronearlo.

5. ¿Estoy lo suficientemente cerca?
Eso decía Cappa.
Un error muy frecuente es cuando el sujeto de la foto queda o muy pequeño o perdido en el contexto. Cuando el sujeto llena el cuadro, la foto tiende a ser más dinámica, mostrando un mayor detalle y mayor juego en las texturas, las sombras y los colores. Prueba diferentes acercamientos al sujeto o usa una mayor medida del foco para dar la sensación de cercanía.

6.¿Cuál es mi fuente principal de luz?
Siempre hay que evaluar la luz que incide sobre el sujeto de tus fotos. Una mala iluminación resta detalles, claridad y belleza a la imagen. Si no cuentas con una buena fuente de luz, tendrás que compensarla incrementando el ISO y alargando el tiempo de exposición (lo que, sin embargo, conducirá la mayor parte de las veces a imágenes de grano grueso y llenas de ruido). Siempre busca una buena fuente de iluminación natural antes de utilizar otros trucos.

7. ¿Es mi encuadre el correcto?
Hay que aprender a sostener la cámara para evitar movimientos que arruinen un buen encuadre, y hay que tomar siempre las líneas verticales y horizontales dentro de la imagen como referencias para producir un encuadre correcto. Evita que edificios y otros elementos dividan tu toma, o que formen figuras que encierren al sujeto.

8. ¿Hay una mejor perspectiva para esta imagen?
A veces, lo mejor de una foto es el ángulo y el punto de vista desde el que se ha capturado al sujeto. Hay que dejar de pensar como la gran mayoría que elige siempre la toma frontal, dar un paso atrás y buscar unas perspectiva novedosa, personal, que dé carácter y nueva luz sobre el sujeto. Ese es uno de los mayores retos de un fotógrafo.

9. ¿Estoy usando el formato correcto?
Para la mayoría de los fotógrafos hay dos formatos posibles e invariables: la cámara en horizontal para los retratos y la cámara en vertical para los paisajes. La verdad, sin embargo, es que nada impide probar ambos formatos en cualquier toma, y elevar con ello la capacidad expresiva y cinética de las imágenes. Tampoco hay nada que impida el uso de la cámara en un ángulo, creando nuevas posibilidades.

10. ¿Cómo se desplazarán las miradas sobre esta foto?
El ojo del espectador seguirá las líneas y se detendrá en los objetos con volumen. El movimiento de la mirada crea una sensación de movimiento y vida dentro de la imagen. Un gran fotógrafo guía los ojos del espectador con la presencia de puntos focales, eliminando ruido, ofreciendo texturas, un buen encuadre y evitando los obstáculos visuales. La foto es el paseo al que obligamos a nuestro espectador. Hazlo placentero.